У Тораджі , високо в горах індонезійського острова Сулавесі, світи живих і мертвих стоять поруч – і навряд чи щось розділяє ці два. Як результат, царство мертвих Тораджан є таким же барвистим (якщо не таким жвавим), як і живе.
Підлоги печер, завалені людськими кістками та підношеннями сигарет; високі тонгконани (будинки Тораджа ), високо поставлені на стовпах; образи під назвою «тау-тау», що дивляться невидимими очима з отворів у скелі; і регулярні жертвоприношення буйволів, щоб заспокоїти духів нещодавно померлих – все це випливає з віри, що померлі предки Тораджі насправді взагалі не «відійшли».
Проведіть кілька днів у Тораджі, щоб подихати свіжим гірським повітрям і гостинністю місцевих жителів – і ви дізнаєтесь, як щасливо вони живуть, навіть у постійному погляді своїх святих предків. Унікальна культура Тораджі вартує десятигодинної пишної гірської їзди, щоб дістатися туди!
Де знаходиться Тораджа, Індонезія?
Давним-давно Тораджа була ефективно ізольована від основного потоку Індонезії горами Південного Сулавесі. Щоб дістатися до Тораджі, потрібно було кілька днів важкого марширування гірською місцевістю, щоб дістатися до міста приблизно за 200 миль на північ від столиці Макассара.
Сьогодні бетонна магістраль робить коротку роботу на цій відстані, вимагаючи лише близько восьми-десяти годин їзди на автобусі. (Тораджани мають репутацію чудових механіків; вони володіють і експлуатують більшість автобусів, що з’єднують Макассар з їх батьківщиною.)
У свою чергу, Макассар – це лише короткий прямий рейс із Джакарти та Балі, який допомагає зробити Тораджу ключовим пунктом будь-якого значного маршруту подорожей Індонезією.
Мандрівники висаджуються в Рантепао , столиці Північної Тораджі та її культурному центрі. Невисока міська забудова Рантепао, бардачок із низькими будівлями епохи 1960-х років та випадковими спорудами у стилі Тонгконан , швидко поступається місцем рисовим полям та високим вершинам вапняку.
Прохолодна погода – це ваш єдиний безпосередній підказка до піднесення Торая. Вам потрібно буде відвідати оглядові пункти, такі як Лолай, щоб отримати вісцеральне уявлення про своє місце у високогір’ї: вранці оглядовий пункт Лолай здається острівцем, що визирає з моря хмар.
Що відрізняє культуру тораджа від решти Індонезії?
Коли низинні люди Бугі та Макассар прийняли іслам, тораджі вдалося дотримуватися своїх традиційних вірувань – Алука Тодоло , або «шляху предків» – які і сьогодні служать основою культури Тораджі.
Навіть після масового навернення більшості тораджян у християнство, дотримання старих звичок Алука Тодоло важко вмирає.
Традиційні села в Тораджі – такі, як Паллава – зберігають оригінальний спосіб життя місцевих жителів, втілений у знакових будинках з криволінійною дахом у формі тонканану . У кожній громаді проживає поодинока родина чи клан, які живуть у ряді будинків, що виходять на північ; менші рисові зерносховища ( аланг ) викладаються з іншого боку смуги.
Символи статусу тораджана
У багатьох традиційних тонгконанах є колона ріжків буйвола, розташована відповідно до розміру. Ці роги є маркерами статусу: залишки попередніх жертв на честь якогось дорого померлого предка.
Жителі Тораджі – як і будь-яке суспільство у світі – зайняті збиранням статусних символів, накопиченням і витрачанням багатства та розведенням нащадків.
Тораджани використовують обряди, щоб закріпити свій статус, багатство та становище сім’ї в суспільстві; ніде це не є очевидним, ніж у відомих похоронних обрядах Тораджі.
Похорон Тораджа
Суворі Aluk Todolo система диктує , як Toraja живуть люди, в залежності від їх положення на певних соціальних і духовних сходів.
- Соціальні : чотириярусна класова система з королівськими родами в самому верху та слугами внизу.
- Духовний : три різні рівні, від нашого смертного життя до пуї , потойбічного світу, до неба для благородних духів і богів ( деата ).
Коли для тораджана настає смерть, сім’я кладе труп у головну спальню і поводиться з ним як із пацієнтом. “Мати хвора”, – міг би сказати Тораджан про їх батьків, її труп лежав у стані в сусідній кімнаті, і його слухняні діти раз на день подавали їжу. (Тораджани використовують традиційну рідину для бальзамування, використовуючи соки листя бетеля та бананів, щоб запобігти гниттю.)
Коли тіло повільно муміфікується в тонгконані , сім’я виїжджає на всі зупинки, щоб влаштувати найбільшу вечірку, яку можна придбати: похорон, який зазвичай проводиться більше місяця після смерті.
Тораджани вірять, що душі не можуть увійти в пуйю (потойбічний світ), якщо вони не проведуть належний ритуал макарудусан – включаючи жертву стільки свиней і водяних буйволів, скільки вони можуть собі дозволити.
Водяний буйвол: малоймовірний символ статусу
Водні буйволи не працюють у Тораджі, незважаючи на нескінченні рисові тераси в цій області. То чому ж на ринку Панса-Болу в Рантепао ведеться велика торгівля стадом за високими цінами ?
Кожен обряд вимагає принесення в жертву кількох буйволів або свиней – але правила особливо суворі для похоронів. Алук Тодоло встановлює мінімальну кількість забою, залежно від вашого статусу. Родини середнього класу повинні запропонувати принаймні вісім буйволів та 50 свиней; знатні сім’ї повинні зарізати понад сотню буйволів.
Сім’ї витрачають близько 500 мільйонів індонезійських рупій (37 000 доларів США) на водяного буйвола, при цьому ціна досягає астрономічних висот для певних кольорів або візерунків.
Тедонг-салеко , або білі буйволи з чорними плямами, можуть здобути до 800 мільйонів рупій (60 000 доларів США), тоді як найдорожчий буйвол з усіх видів – буйвол-альбінос під назвою tedong bonga – може коштувати більше одного мільярда рупій (75 000 доларів США)!
Жодна частина буйвола не йде впустую – на помітній демонстрації щедрості сім’я дарує м’ясо членам громади, які відвідують похорон.
Остаточний відпочинок дворянства в Тампанг-Алло
Для людей, котрі знають статус, тораджі навіть смерть не може стерти класових відмінностей.
Цвинтарна печера – Тампанг-Алло , на південній околиці Рантепао – містить залишки колишньої правлячої родини району Сангалла Пуанг Ментурино, який жив у 16 столітті. Трун у формі човна ( erong ) одразу повідомляє нам, що тут померлі є частиною знаті, оскільки цей тип труни був заповідником правителів та їхніх родичів.
Час не був добрим до залишків Пуанг Ментуріно – хитромудро вирізаний еронг , встановлений на балках, високо поставлених над печерою печі , зіпсувався протягом століть, а деякі скидали вміст нижче.
Місцеві жителі дещо прибрали місце події, розташувавши старовинні черепи та різні кістки на виступах навколо печери. Підношення сигарет (залишені благочестивими місцевими жителями) досі засмічують скелю навколо черепів.
Місце останнього відпочинку для всіх занять у Лемо
У ці дні печер для поховання бракує, але обличчя скель із вапнякових скель навколо Тораджі є десятком. Місцеві звичаї зневажають поховання в землі; Тораджани воліють бути похованими в скелі, що в наші дні означає отвір, вирізаний із скелі Тораджа.
У місті Lemo , прямовисна скеля стоїть поцяткований ручним різьбленням склепів під назвою лян Patane , їх двері розміром близько п’яти квадратних футів і отвір в невеликий простір , яке відповідає чотири або п’ять трун менше залишається. Лян-патане призначені для розміщення цілих сімей і охороняються тау-тау, або зображеннями, на яких зображені особи, поховані за ними.
На відміну від печер, патане з льону дозволено більшості тораджан незалежно від їхнього класу, але вартість таких поховань, крім того, резервує їх для добре обтяжених. Вирізання кожної лунки коштує приблизно від 20 до 60 мільйонів індонезійських рупій (близько 1500-4500 доларів США), не враховуючи витрат на похоронний ритуал.
Тау-тау: Мовчазні охоронці Тораджі
У декількох кроках від скелі Лемо ви знайдете магазин для виробника тау-тау , ручна робота якого визирає з підлоги магазину.
Тау-тау покликані бути подобами дорого померлих, і їх творці дбають про відтворення унікальних рис обличчя в готовому виробі. Умільці використовують різні матеріали залежно від соціального класу померлого: знать отримує тау-тау, вирізане з деревини джекфрута, тоді як нижчі класи повинні задовольнятися чучелами, зробленими з бамбука.
Тау-тау носять реальну одяг, які замінюються кожні кілька десятиліть , що вижили членів сім’ї. Лемо тау-тау носять відносно нові нитки, оскільки вони покинули старі до того, як президент Індонезії прибув у гості в 2013 році (самим тау-тау, за оцінками, більше 400 років).
Виробникам тау-тау традиційно платять водяними буйволами, і ці образи коштують недешево: близько 24 водяних буйволів – це середня ціна, а тау-тау вищого класу коштує 40 і більше водяних буйволів.
Практикуючи старі шляхи поряд із новою вірою
Попри всі ці мальовничі дохристиянські традиції, більшість тораджан сповідують християнство; Місцеві жителі практикують Алук Тодоло разом із таїнствами і не бачать великих конфліктів між ними.
60 відсотків усіх тораджан належать до протестантської церкви, 18 відсотків сповідують католицьку віру, а решта розподілена між мусульманами та твердими практикуючими Алуком Тодоло .
Ви знайдете християнську церкву ( gereja у місцевій ленго ) майже на кожному виїзді дороги, а обидві столиці Тораджі – Макале та Рантепао – мають масивну християнську споруду, споруджену на сусідньому пагорбі, видно з будь-якої точки міста.
Гігантський хрест стоїть на Букіт Сінгкі з видом на Рантепао, найпомітніший знак місцевої віри. А на пагорбі Бунту-Бураке над Макале гігантська статуя Ісуса стоїть навіть вище, ніж Христос-Спаситель у Ріо-де-Жанейро (40 метрів у висоту проти 38 метрів Викупителя).
Відвідувачі Бунту-Бураке бачать околиці чудового ландшафту Тораджа, оскільки конкретний Ісус, розпростерши руки, благословляючи місто внизу, стежить за їхнім плечем.
Скульптор, ремісник із Джокьякарти на ім’я Хардо Вардойо Суварто, сам Мусульманин – ситуація, яка перевертає ситуацію з іншою визначною пам’яткою Індонезії – мечетью Істіклаль в столиці Індонезії Джакарта, масивною ісламською спорудою, спроектованою християнином!
Кава Тораджан
Високогорний клімат Тораджі робить його ідеальним середовищем для вирощування кави Арабіка .
Завдяки своїй ізоляції в XIX столітті кавові плантації Тораджа були позбавлені епідемії іржі кавового листа, яка охопила Індонезію в 1870-х роках; в результаті кава Тораджан була настільки цінувана, що в 1890-х роках почалася “кавова війна”, щоб захопити контроль над місцевою кавовою промисловістю.
Сьогодні бойові дії – це останнє, що стосується порядку денного відвідувачів кавових любителів. Ви можете придбати чашку гарячого Джо в кожній кав’ярні, ресторані та варунгу (вуличному кіоску) в Тораджі. Для бобів і землі, бюджетні покупці можуть податися на ринок Malanggo »купити недорогу Robusta на літр (близько 10000 індонезійської рупії за літр, або в доларах США $ 0,75).
Покупці з більшим бюджетом та виразнішими смаками можуть відправитися до смаженої кави Kaa, спеціалізованого диспансеру з зернами арабіки та меленими маркуванням відповідно до типу та походження. Квасоля в Каа коштує близько 20 000 індонезійських рупій за кілограм, або близько 1,50 доларів США.
Де зупинитися в Тораджі і куди піти
Індонезійська туристична рада рекламує Тораджу як наступну культурну дестинацію після Балі, і їхній оптимізм обгрунтований: окрім згаданих вище культурних пам’яток, Тораджа пропонує ще кілька пригод та видів діяльності, які добре підходять для горбистої місцевості:
- Піші прогулянки та їзда на велосипеді: Відвідайте села навколо Рантепао та Макале пішки або на велосипеді – мальовничі вершини та падіння нагір’я Тораджа складаються в основному з рисових полів та лісу, які іноді перериваються вапняковими вершинами та визначними селами Тонгконан .
- Рафтинг на білій воді: Якщо Тораджа відчуває себе занадто спокійно, тоді вирушайте на рафтинг по річках Тораджа, щоб здійснити цей прилив адреналіну: оператори запускають регулярні експедиції на плотах по річках Са’дан, Майтінг і Рунконг, рівні складності від I класу аж до класу V.
- Кулінарні пригоди: вирощувані рисом тораджани роблять відбиток на традиційній індонезійській кухні унікальними стравами, такими як паппіонг , або пряним і приправленим м’ясом, смаженим на грилі в бамбуковій трубі. З’їдений з рисом – і бажано з’їдений вручну – pa’piong є ідеальним вступом до кухні тораджан, яку можна знайти у багатьох ресторанах навколо Макале та Рантепао.
Помешкання у місті Тораджа обслуговують мандрівників усіх бюджетів. Готель Toraja Heritage – один із перших чотиризіркових готелів у районі і досі один з найбільших у цьому районі. Гігантські будівлі у стилі тонгконан оточують басейн – забезпечуючи смак культури Тораджа ще до того, як ви вирушили досліджувати цей район!